許多人買這本書，是想在職場上取得優勢、成為辦公室裡最有型的那個人。那麼，還有什麼比西裝更適合作為起點？
選一套好西裝：三種製作方式#
預算會把你導向三條路線之一：
- 成衣（off-the-peg）：依通用尺寸製作，通常最便宜。高街商店與許多百貨的西裝都屬此類——但這不代表成衣就一定便宜。
- 半訂製（made to measure）：從既有的剪裁與布料選項中依你的尺寸下單，但仍受限於預設的規格範圍。
- 全訂製（full bespoke）：完全為你重新打版、依你的喜好與體型量身打造，最貴，但長期而言往往非常值得。
想以較低預算得到合身西裝，一個好方法是買成衣再拿去修改。如今 Savile Row 的傳統訂製師也開始推出半訂製系列，讓預算有限的人也能觸及頂級裁縫之名。
延伸：頂級訂製的代價
最好的裁縫（如 Savile Row）製作一套西裝往往需 50 小時以上，有時得等超過 6 週。但好東西急不得——這些頂級裁縫對員工訓練嚴格，全訂製西裝的合身度無與倫比。關於如何挑選訂製裁縫，可參考後面的「選購衣物」章節。
挑選前先想清楚用途#
- 在什麼場合、什麼時候穿？ 整天待在悶熱辦公室，就別選超厚重的三件式羊毛西裝。
- 看看同事怎麼穿。 若身處傳統的職場，別穿超現代的西裝太過突出。體面與格格不入之間只有一線之隔。
- 拿不定主意時，保守為上，把實驗留給社交場合。
布料（Material）#
- 羊毛（wool）：傳統主流，較奢華者用喀什米爾（cashmere）。這類布料挺版、觸感柔軟。
- 羊毛混紡：今日常見。與聚酯纖維混紡易產生廉價的反光感（不推薦）；但與棉或喀什米爾等天然材質混紡，則能更柔軟或保暖，同時保持挺括。
合身的灰色西裝，布料挺括、觸感柔軟
- 亞麻（linen）／磨毛棉：較輕，適合炎熱氣候，但亞麻極易起皺、不常燙就顯邋遢。亞麻西裝不限於刻板的淺卡其，中藍或灰色同樣常見，很適合夏季辦公或作為商務休閒的基底。
顏色與圖案#
- 首選深海軍藍或炭灰：這兩色最能與多數襯衫色搭配，構成體面的職場制服。
單排雙釦海軍藍西裝配好鞋，是易達成的職場造型
- 避免全黑素面：黑西裝除了橄欖膚色外容易讓人氣色黯淡，且一點髒污都會立刻現形。若真要黑色，加白色細條紋能讓它「活」起來。
- 條紋：深灰或深藍配中等細條紋是最安全的選擇，條紋能拉長身形線條、更顯瘦。粗大的粉筆條紋（chalk stripe）氣勢強，帶有 1980 年代「權力西裝」的影子（想想 Gordon Gekko），若能自信駕馭便能掌控全場。
格紋（如窗格紋、格子呢）因含方塊圖案，難以維持流暢線條，不建議壯碩者穿；但能為瘦削者製造寬度錯覺。若要選格紋，宜低調——例如藍底配略深或略淺的藍格。
灰色窗格紋（check）西裝
剪裁（The Cut）#
最重要的原則：西裝必須在身上形成流暢的線條，既不緊繃、也不像垃圾袋般鬆垮掛著。
- 單排扣 vs 雙排扣：純屬個人選擇。雙排扣仍帶點銀行家印象，但正逐漸淡化。切記雙排扣是設計來扣起來穿的，未必適合每種工作。
- 單排扣的鈕釦與翻領：翻領較長、鈕釦較少（一或兩顆）＝更俐落、更顯瘦；三顆以上加短翻領＝容易顯得方正笨重。
雙釦西裝只扣上面那顆
- 開衩（vents）：分單衩、雙衩、無衩。後開衩讓坐下時更方便（原為騎馬設計）；雙排扣通常搭雙衩；義式剪裁常捨開衩以求更貼身的輪廓。
雙開衩：兩側各一道開衩
單一中央開衩
- 翻領（lapels）：最常見為平駁領（notched）與劍領（peak）。劍領在接縫處揚起成尖，據說能引導視線向上、產生修飾效果。
延伸：其他西裝細節
- 可開合袖釦（working cuff buttons）：真正的裁縫會做能實際扣解的袖釦，有人刻意留一顆不扣以炫耀是訂製品。如今部分高街品牌也做假的可開袖釦來營造高級感。
- 內襯（linings）：多為緞或絲，顏色從近似布料到鮮豔大膽都有。沒有對錯，但有趣的內襯能在脫下外套時閃現一抹亮色。
- 口袋：斜插式（slash）口袋較俐落，但可能顯得刻意；平口袋較傳統。口袋蓋（flaps）翻出＝略休閒而傳統，收進去或無蓋＝線條更流暢、更正式（黑領結禮服外套鮮少有蓋）。多一個小的「票袋（ticket pocket）」常是高階或訂製西裝的標誌。
斜插式（slash）口袋
可實際開合的袖釦
背心（Waistcoats）#
背心能構成「三件式」西裝，對壯碩者可修飾腹部、對瘦削者可增添層次。但背心帶有正式感，若職場屬於最休閒的商務端，三件式未必合適。
別配懷錶——現在不是 19 世紀，那只會顯得太刻意（try-hard）。
時尚品牌 vs 傳統裁縫#
有個常見迷思：最好的西裝來自大時尚品牌。實際上，這些品牌多半服裝線龐雜，樣樣通、樣樣鬆，你付的錢大多是為了標籤，而非真正的裁縫工藝。
- 想要最好的西裝，去找真正的裁縫：同樣的錢，換來一家以做好西裝為唯一本業、往往累積數代經驗的公司。
- 中價位（£500–1500）尤其如此。
- 頂級時尚品牌例外：如 Zegna、Tom Ford、Ralph Lauren 的高階副牌，能做出設計獨到、傳統裁縫沒有的美麗西裝，但價格也相稱。
合身西裝的檢查要點#
由上而下逐一檢視：
合身西裝的檢查要點
- 領子（collar）：西裝領應平順環繞襯衫領、全程貼合不起皺，襯衫領應高出西裝領約 1–2 公分。
西裝領貼合襯衫領、不起皺
- 肩線（shoulder）：最關鍵。西裝肩與手臂的接縫，必須對應到你身體肩膀的同一點。接縫掉到手臂上、或高聳在肩上，都會非常明顯地出錯。骨架單薄者應避免過度墊肩。
劍領（peak lapel）與肩線
- 胸圍（chest）：扣上中間／上方鈕釦時，布料只應拉出極輕微的 X 形。X 過大＝太緊；扣起後能把布料拉離身體超過幾英寸＝太鬆。
扣上釦時胸前僅輕微拉出 X 形，是最合身的狀態
- 袖長（arm）：應比襯衫袖略短，露出 1–2 公分襯衫袖口，收在腕關節略下方。
- 外套長度（jacket length）：剛好蓋過臀部上緣。
- 褲腰（rise）：西裝褲應落在腰部（而非胯部）。
- 褲長（leg）：在鞋面只形成單一次垂墜（single break），褲管後緣落在鞋跟與鞋底接合處略上方。
褲管在鞋面只形成單一次垂墜
極現代風格的西裝褲管可能偏短，有助達成俐落的單一垂墜，但別過頭——太短會像穿不下舊制服的小學生。
收尾細節#
- 口袋巾：如波點手帕能增添一抹風采而不張揚。摺成俐落的平行邊、而非蓬鬆狀，更顯專業、更合乎西裝調性。
以口袋巾為西裝收尾
- 手錶：一支得體的錶能為你加分，一支突兀老舊的則會扣分。別配笨重的塑膠運動錶，改配鋼質或皮革錶帶的指針錶；不必名貴瑞士品牌也能顯得體面。皮革錶帶盡量與最常穿的鞋、腰帶顏色一致（多為黑或棕）。
- 太陽眼鏡：配西裝要謹慎（且絕不在室內戴）。運動款會嚴重衝突，改選飛行員款（aviators）等經典細金屬框。
本章速覽#
- 肩線是否對位
- 外套長度：剛好蓋過臀部
- 袖長：留空間露出襯衫袖口
- 胸腰合身：鈕釦處僅輕微拉出 X 形
- 兩顆釦只扣上釦、三顆釦只扣中釦
- 領口無縫隙：西裝領應貼合襯衫領，背後蓋住一半
- 褲長：鞋面單一次垂墜
- 褲腰：舒適地落在腰部而非胯部
考慮不同西裝選項時，思考：單排或雙排扣？幾顆鈕釦？成衣、半訂製或全訂製？布料（羊毛、亞麻、棉、喀什米爾、混紡）？顏色與圖案（素面、細條紋、格紋、人字紋；傳統藍灰黑或更大膽）？口袋角度與可開袖釦？內襯？翻領寬窄與平駁／劍領？以及——要搭什麼襯衫、領帶、鞋、袖釦與手錶？