紐約市概覽#

紐約市（New York City）提供的時尚觀察機會勝過世界上任何其他城市。其他大都會的進階服裝思維主要陳列於店鋪中，而曼哈頓（Manhattan）的時尚則每日上街，隨著市民帶有強烈目的的步調來回流動。無論是上東區（Upper East Side）細緻打扮的派頭、A 大道（Avenue A）制式的全黑、還是切爾西（Chelsea）低調的富裕氣息，紐約一覽無遺。作為世界首要的全球村，每個社區都有自己的服裝密碼；從清晨到深夜，街頭生活就是一場原型遊行，多元而原創，每天都重新折射出萬花筒般的效果。

紐約反映了城市開放且具平等精神的文化，許多人來此爭取重要性，在文化與企業菁英中找到一席之地。在尋找定位的過程中，新移民往往經歷一場個人重塑——而這座城市的速度與廣袤所賦予的匿名性，正好讓這場重塑得以恣意進行。重塑通常包含對另類穿著風格的探索。

紐約每季時裝週上展出的內容，多半是市民實驗性、怪異穿著的定格畫面，從城市無數活動「狂熱坑」中冒出。即便是地鐵或公車這類最尋常的場域，也充滿演化中的風格範例。任何尖峰時段的早晨，你可能會與某個一身嘻哈打扮的私校王子並肩而坐，旁邊是穿著黑靴、刺青、平頭的男人，正與一位身著上東區細條紋與切斯特菲爾德大衣（chesterfield）的戰後嬰兒潮族交談。三人都努力忽視著耳機洩出聲響、一身高科技螢光通勤裝的單車快遞員。這種「服裝雜燴」的隨機光彩，正是紐約有別於他城之處。

紐約市仍是學院預科風（prep）、奇特身分象徵鞋款、以及美式運動服飾——從都會休閒、運動、粗獷鄉村到下城時髦——的總部。你還能造訪麥迪遜大道 346 號（346 Madison）向布魯克斯兄弟（Brooks Brothers）那批染色體裡帶著扣領基因的族群致敬。隨著翠普勒（Tripler）與奇普（Chipp）關門、老 J. Press 風格被淡化，中城原本的灰法蘭絨街景顯得有些落寞。高端 prep 已坐著禮車北上至七十二街的勞夫羅倫（Ralph Lauren），其較不正統的時尚分支則散落於下五大道的 C.P. Company、切爾西的 Camouflage、以及城內 Gap 與 Banana Republic 的集合店中。

達到國際性的格調，仍是城內最具聲望的高端商業堡壘的圭臬——薩克斯（Saks）、巴尼斯（Barneys）、波道夫古德曼（Bergdorf Goodman）、蘇爾卡（Sulka）、保羅斯圖亞特（Paul Stuart）皆相距不過幾個紅綠燈。若要尋找另類的內行人足下風采，可從 Belgian Shoes、Diego Della Valle、J.M. Weston、Billy Martin’s、Paul Stuart 的 Edward Green、與 Ralph Lauren 中挑選。Scandinavian 與 Paragon 兩家運動用品店所代表的，則是任何單一城市裡最齊全的高品質運動服飾與器材集合。

紐約無法匹敵巴黎那種「不計價」的奢華精品；其多語族裔社會無法產生米蘭那種純粹打磨的精緻感；也無法誇耀如倫敦那樣綿延數世紀的訂製工匠網絡。讓紐約有別於所有其他城市的，是當地人創意能量在街頭的傾瀉。在這份喧囂與自由之中，一種心境得以發展，邀請好奇者加入那群早已在追尋自我時尚人格的人。

巴尼斯紐約（Barneys New York）#

地址：Madison Avenue and 61st Street, New York 電話：(212) 826-8900 營業時間：週一至週五 10–8、週六 10–7、週日 12–6

巴尼斯是全美最頂尖的多店面男裝專業零售商。其麥迪遜大道一億美元新旗艦的一樓，匯集了單一場域中最完整的高級男裝男士服飾配件群。從帽子到襪子、手套到拖鞋，無人能出其右。挑高如畫廊的天花板、精緻的格紋地毯、與重溫舊日優雅的寬敞空間，使這個展示廳迅速成為國際傳統派追求經典設計、頂級品質——以及典型巴尼斯式選品的去處。

從 Lock’s、Christy’s、Borsalino、Worth & Worth 等正統製帽商引進的禮帽，到峰皮（peccary）與山羊絨襯裡的手縫手套，再到城內最有趣且最完整的圖紋襪款，乃至業界公認最高眉的領帶選輯，無不齊全。巴尼斯自有品牌的運動服飾在主樓層尤其精選，海島棉針織衫帶有 Allen Solly 般的世故。樓上的訂製西服樓層也絕非典型；他們是說服 Oxxford Clothiers 採用更冒險面料的零售商。從喬治亞曼尼（Giorgio Armani）、歐洲與日本前衛品牌、到唐娜凱倫（Donna Karan）下城風潮，這裡的高端時尚由業界最內行的眼光精心策畫。

巴尼斯由 Pressman 家族掌舵，是美國零售業最後幾個王朝之一。家長 Fred Pressman 認為「零售是商品本身，是面料的觸感與直覺，而非帳本上的買賣」。其子 Gene 與 Robert 是這次重新定位的策畫者，最終在麥迪遜大道旗艦達到頂峰。巴尼斯能否說服美國最富裕、最具國際視野的客群擁抱這份大都會的世故，將是業界關注的焦點。其櫥窗陳列素以挑釁而引人著稱，僅有波士頓的 Louis 與紐約的 Paul Stuart 能與之比肩。

比利時鞋（Belgian Shoes）#

地址：60 East 57th Street, New York 電話：(212) 755-7372 傳真：(212) 755-7627 營業時間：週一至週五 9:30–4

當亨利班德爾（Henri Bendel）將其知名第五十七街店面售予新主時，無意間聽到對方說美國人不懂品質、所以打算在香港大量仿冒以發大財。八十多歲的 Bendel 不認同，當即決定再開一間店——專營一款設計，那就是現於 Bruges 法蘭德斯區由其合作夥伴獨家生產的比利時拖鞋。

這款拖鞋最初由比利時農民以氈布與帆布製成，店內常備四萬雙、年銷三萬雙。雖屬精緻手工拖鞋、不適合健行，但室內外穿著無比舒適。客人首次穿著後可寄回店內，店方會在皮底加上一層薄橡膠以利戶外使用。儘管出身樸實，Bendel 的版本鎖定上層社會。先由 Foxcroft 的富家女採用，再進入 Lilly Pulitzer–Lacoste 圈，今日已是 Donna Karan 或 Armani 軟質禮服外搭黑絲絨晚宴拖鞋的選擇。深棕、海軍藍麂皮拖鞋亦能為一身單色穿搭增添個性。售價自 225 至 300 美元。

如同 Gucci 五大道店過去會在午餐時間 12 至 1 點關門，這家店亦不向商業低頭，週六歇業、週間下午 4 點準時關店。雖然這款鞋的追隨者日益擴大，仍是曼哈頓較不為人知的祕境之一。

波道夫古德曼男士店（Bergdorf Goodman Men）#

地址：745 Fifth Avenue, New York 電話：(212) 753-7300 營業時間：週一至週六 10–7（週四至 8）

這家傳奇機構於 1901 年由 Edwin Goodman 與裁縫大師 Herman Bergdorf 合作創立，為傑出女性製作高雅服飾。1928 年，遷入今日所在、原 Cornelius Vanderbilt 宅邸位址的新建大樓。1990 年，男士店自第五十七街側遷出，於對街獨立開設專店，自詡為「紳士的終極店面」，鎖定那些習於最佳飯店、餐廳、度假地的見多識廣顧客。

挑高拱頂、雙層圓形大廳、灰布牆面，氛圍奢華而節制。主樓層由英國男裝商 Turnbull & Asser 與法國襯衫商 Charvet 領銜，加上 Borelli 的禮服襯衫、John Smedley 與 Malo Tricot 的針織運動衫，以及波道夫自有品牌。二樓的選品反映了店鋪整體偏向經典的取向——基頓（Kiton）、布里歐尼（Brioni）、St. Andrews、Oxxford、Hickey-Freeman，以及義大利最古典經典派 Luciano Barbera 的城內最完整呈現。三樓大理石地板的國際設計師大道，從 Giorgio Armani 黑標、Ferre Couture 到 Gucci、Prada、Richard Tyler 應有盡有，另設 To Boot 鞋區與 745 Café。

波道夫男士店是紐約品味最佳的場域之一，適合希望從世界頂尖品牌中選購商務服飾的男性。其駐店裁縫始終承襲母店的早期傳承，員工有禮且博學。

比利馬丁西部經典（Billy Martin’s Western Classics）#

地址：812 Madison Avenue, New York 電話：(212) 861-3100 營業時間：週一至週五 10–7、週六 10:30–6、週日 12–5

這間集牛仔奢華於一身的店面，由已故棒球傳奇、前紐約洋基隊總教練比利馬丁（Billy Martin）所創立。自 1978 年於此立足，後與 Giorgio Armani、Gianni Versace 等品牌為鄰，使上麥迪遜大道成為紐約的福寶聖奧諾雷大道（Faubourg-Saint-Honoré）。1993 年 Martin 過世後，店面由其經紀人 Doug Newton 接手。

這裡有西部風潮愛好者所能渴求的一切。店內陳列五百多件博物館級皮帶扣，多為手工孤品，分三種寬度（¾ 吋、1 吋、1½ 吋），售價自 195 至 1 萬美元，多為純銀或黃金搭配寶石、陳列於古董法式櫥窗中。靴款是真正的招牌：小牛皮 395 美元、蜥蜴皮 595 美元、鱷魚皮 3,200 美元，駝鳥或河馬皮也可取得，皆由德州頂尖靴匠依店方規格特製，4 至 6 週可訂製。Billy Martin’s 是上麥迪遜大道上的「日正當中」（High Noon）。

布魯克斯兄弟（Brooks Brothers）#

地址：346 Madison Avenue, New York 電話：(212) 682-8800 營業時間：週一至週六 8–6:30（週四至 7:30）、週日 12–5

對作者而言，布魯克斯兄弟是童年朝聖之地。從大學部（University Shop）一路上到主店，他四十年來都是常客。穿過第四十四街門廊，便站在已成美國符號的服裝傳統發源地。木質大廳擺著如教堂木椅般的橡木桌，疊放整齊的西裝外套，喚起這家從凱薩琳街與櫻桃街起家的乾貨店身世。麥迪遜大道側陳列雙排扣英式低調呢（covert）切斯特菲爾德、淺褐絲絨領、黃色塔特薩格紋背心、海軍藍嗶嘰吸菸夾克——這些都是麥迪遜大道傳奇的素材。

鞋區擺出古典造型、菸草色手工楦製英式鞋頭，是「波士頓婆羅門」階層的終極選擇；手縫流蘇便鞋、紅底白鹿皮、小牛皮歌劇便鞋皆為藝品。襪區陳列的腳踝裝飾舉世無雙——蘇格蘭鳥眼針織、手工框制的格紋運動襪、聖誕節期 Mary of Sweden 寄來的手織羊毛壁爐襪，色彩組合奇絕。對外人而言，布魯克斯是保守與乾澀風格的堡壘；但對灰法蘭絨族裔而言，它也是預科派「山頭之王」派對裝的源頭，是有種「上下對比」搭配教學的場域。布魯克斯有自己的服裝守則：此處從不繫溫莎結。

然而從六十年代起，布魯克斯陷入動盪、苦於同時保護又擴張其菁英特權。如今西裝多為過往無可挑剔之作的影子，60% 售價在 400 美元以下；鞋款不再具備 Edward Green 般的手縫地位；歌劇便鞋與白鹿皮已絕跡；襪款一律單一尺寸、毫無風格。目前只剩白藍兩色的扣領襯衫尚守著崗位，唯一真正提升的是頂級的 Golden Fleece 西裝（895 美元），現於布魯克林由 Martin Greenfield 手工縫製。作者走過大廳、與最後的「火種守護者」Tommy Davis 打招呼，問近況如何，後者僅哀傷地一笑：「你知道的。」

偽裝（Camouflage）#

地址：141 Eighth Avenue, New York 電話：(212) 741-9118 營業時間：週一至週五 12–7、週六 11–6、週日 1–5

這是一家家庭式社區時裝店，老闆是 Norman Usiak 與 Gene Chase，社區是切爾西（Chelsea），時尚則是任何能喚起「美國式格式塔」（Gestalt）的東西：工裝、軍用、五十年代服飾、西部風、古著、保齡球鞋、布魯克斯兄弟回潮——全都被丟進了這座下城男士風格將近二十年來的「狂熱坑」。

自 1976 年起，當年的所有名人都曾來此打招呼。Norman 與 Gene 將 Jeffrey Banks 的多色毛衣搭配 Pacific Uniform 卡其褲，或 New Republic 粗呢夾克配 Converse 球鞋。Camouflage 從未在地點、精神或商品上走主流，這正是這位前衛叛逆派至今仍如此具魅力的原因。

大衛切奇（David Cenci）#

地址：801 Madison Avenue, New York 電話：(212) 628-5910 傳真：(212) 439-6501 營業時間：週一至週六 10:30–6:30（週四至 7:30）

由大衛祖父約七十年前在羅馬以襯衫與睡衣店起家，今已在米蘭與曼哈頓再開兩店。上麥迪遜大道的店面 1992 年翻修擴張，三層樓的木質與大理石桌面構成義式內斂的典範。一樓為配件、領帶、鞋類，二樓西裝與運動服，三樓大衣與正式服。

David Cenci 鎖定的是喜歡 1970 年代那種傑尼亞（Zegna）西裝——肩線尚未變寬、剪裁尚未放鬆、長褲尚未變寬深褶之前——的紐約客。義大利製商務西裝自 1,000 美元起，至 2,300 美元的羊絨款，可選單背叉或雙背叉。針對偏愛貼身、單背叉的較年長美國人，這裡正是去處。配件方面有絎縫皮製 Husky 騎裝夾克（700 美元）、麂皮攝影師背心（350 美元），以及 Avoncelli 的義式針織。1982 年起，David Cenci 鎖定那群早年迷上義式合身剪裁、後來年長富裕但仍保守的「被遺忘的中年男士」，補足這個時尚缺口。

沙利瓦里（Charivari）#

地址：18 West 57th Street, New York 電話：(212) 333-4040 營業時間：週一至週五 11–7、週六 10–6、週日 12–6

若紐約市是世界時尚之都，而 Charivari 是紐約市最前衛的店，那麼依時尚邏輯而言，它就是世界上最前衛的店。多數零售商視為「點綴」的高端設計，Charivari 的存量與廣度皆領先群雄。擁有四家分店、其中三家專注高端男裝，曾兩度獲 Coty 獎，二十五年來作為紐約專業零售業的「壞小孩」。

社長 Jon Weiser 是創辦人 Selma Weiser 之子，1971 年加入家族事業時仍在紐約大學唸電影。Charivari 一直具備先見之明：率先引進 Armani、義大利新銳，以及 Issey Miyake、Yohji Yamamoto、Matsuda 等日本設計師。法文店名意為「喧囂」，正反映其無視規則、特立獨行的選品態度。Jon 認為九十年代高端時尚步調放慢，於是強化自有品牌，第一條線 Sans Tambours ni Trompettes（意為「無聲喇叭」）以平實價格捕捉極簡時代精神。Charivari 麥迪遜分店則展示如 Dries Van Noten 等比利時設計師。沒有其他店能比 Charivari 更能追蹤紐約街頭意識的飄移軌跡。

另有兩家紐約分店：1001 Madison Avenue（電話：650-0078）與 257 Columbus Avenue（電話：787-7272），皆售男裝。

切歐（Cheo）#

地址：30 East 60th Street, New York 電話：(212) 980-9838 營業時間：週一至週六 10–6

Cheo Park 出身日本裁縫世家，父親希望他成為工程師，但他選擇追隨兄長腳步，要在最佳處學藝。日文「西服」（sebiro）一字源自「Savile Row」（薩維爾街），他便前往倫敦，於著名的 Tailor & Cutter School 上一門課，並在一位 Savile Row 裁縫處學徒三年。完成內訓後，他帶著日式工匠倫理與訂製技藝來美，於上萊辛頓街工作十年，1990 年遷至此處。

走進 Cheo 那低調如書齋的展示間，可見褪色波斯地毯、磨舊松木地板、黃銅燈、英式道具，以及隨意搭在木衣架上的蘇格蘭格紋運動夾克。Cheo 與兩三位助手在店內製作所有衣物，西裝需多次試穿、約六週完成、起價 2,000 美元。Cheo 是 Anderson & Sheppard 風格之軟性垂墜剪裁的奉行者，其作品成衣質地真切反映英美感性，作者不知有第二位東方裁縫能達到此境。展示間牆上掛著兩張照片：一張是溫莎公爵，其裁縫 Scholte 為 Park 早年的啟蒙；另一張則是學生時代的 Cheo 站在 Savile Row 街角，臉上洋溢驕傲。

C.P. 公司（C.P. Company）#

地址：175 Fifth Avenue, New York 電話：(212) 260-1990 營業時間：週一至週六 11–7（週四至 8）、週日 12–5

義大利時裝公司在曼哈頓開設唯一零售店面是相當罕見之事。C.P. Company 由設計師 Massimo Osti 創立，靈感取自義大利男性對賽車的熱愛，「C.P.」即指義大利卡通人物 Chester Perry。店面設於熨斗大廈（Flatiron Building），由都靈建築師將原為 Astra Cigar 公司營業三十五年的空間改造為「穿越時間的賽道」，一側是太空時代不鏽鋼賽道護欄，對側為山坡狀木材拼貼。

陳列其中的是 C.P. 高科技「正統」服飾，使用未來感面料、剪裁經典、結構強韌。包括兜帽內藏護目鏡、袖口設有「腕錶窗」的賽車外套；其 Montgomery 風格雙排扣大衣為過大無襯裡版（425 美元）；夏季則有特製亞麻布的防塵長外套、丹寧、上衣。並搭配 France 的 Paraboot 鞋款。Massimo Osti 已不再掌舵，公司現由 Carlo Rivetti 私人擁有，部分設計由 Romeo Gigli 操刀。坐落於曼哈頓最新時尚區的十字路口，C.P. Company 是運動服飾翻修升級的最佳「進站」之地。

迪亞哥德拉瓦雷（Diego Della Valle）#

地址：41 East 57th Street, New York 電話：(212) 644-5945 傳真：(212) 420-8516 營業時間：週一至週六 10–6

作者某個多雨日子在米蘭石板街上閒晃，懊惱定製的 George Cleverley 英式步行鞋被雨水滲透。在街尾櫥窗中見到一雙像是義式版美國 Clark 沙漠靴的鞋——優雅鞋頭、深棕麂皮、深色橡膠底。試穿後驚為天人，回家後 Cleverleys 便束之高閣。

J.P. Tod’s 與英國綠色 Husky 絎縫騎裝夾克並列，已成北義打扮入時男士的衣櫥標配。九月到四月、米蘭任何雨天，街上彷彿無人穿其他鞋。Gianni Agnelli 是最早的擁躉之一。手工製成、深淺棕色防水麂皮、隨季節更換鞋底，氣質既如球鞋般輕盈，比例又適合搭配厚燈芯絨或羊毛法蘭絨。J.P. Tod’s 系列源自 Diego Della Valle 133 鵝卵石駕駛鞋，由義大利中部馬爾凱（Marche）地區的工匠手工製作。鞋款常缺貨，但美國售價往往低於歐洲，從 175 至 250 美元。J.P. Tod’s 是九十年代男鞋「麂皮化」的代表之作。

威廉費奧拉萬蒂（William Fioravanti）#

地址：45 West 57th Street, New York 電話：(212) 355-1540 營業時間：週一至週六 9–6（週六需預約）

不必遠赴羅馬就能取得一件做工精細、合身的訂製西裝，紐約第五十七街的這家店便是。Bill Fioravanti 自 1951 年起，在這間如同移植自 Via Veneto 的展示間中，為許多美國頂尖財務、企業高階主管量身打造西裝與大衣。

義式裝潢間擺有鎏金巴洛克家具、黃金壓花皮革牆面、Tiffany 風檯燈，後場有 21 位裁縫、5 位褲師、1 位背心師。如此規模容他在兩週內完成一件西裝（必要時），但通常需三個月，全程手工縫製、純絲襯裡。Fioravanti 是這個勞力密集行業中少數真正富裕的工匠。他的剪裁仍維持 1950–60 年代修長肩線的義式輪廓——肩線陡而方正、胸膛潔淨、腰部收斂、袖管窄細，與羅馬式 Brioni 剪裁同源。起價 3,950 美元。對於繼續鍾情這種貼合身體、手工奢華者，這是「自我加冕」（self-appointed power dressing）的極致。

艾倫弗拉瑟訂製店（Alan Flusser Custom Shop）#

地址：Saks Fifth Avenue, New York 電話：(212) 888-7180 營業時間：週一至週六 10–6:30

俯瞰洛克斐勒中心冬日溜冰場、夏日庭園的 Alan Flusser 訂製店，享有全市最壯觀的視野之一。藍色穹頂、玳瑁色橢圓房間，位於 Saks 第五大道側新整修的六樓。入口兩側佇立兩張 1920 年代瑞士 PKZ 大型插畫，描繪當時著裝得宜的紳士。「既然做對與做錯成本相同，我們希望能引導男人走上正道」，店主 Alan Flusser 如是說。「先教他怎麼把海軍西裝、白襯衫、藍白領帶、白手帕、深色襪、皮鞋穿好——這些是基礎，看似簡單卻少有男性能做好。基礎打好之後，就可以一路衝刺了。」

Alan Flusser 自童年起便研究穿衣之道——當時他會看父親穿出佛雷亞斯坦（Fred Astaire）式的最佳裝扮。經過三十年訂製衣著、三本男裝著作、數座獎項、自己的成衣業務、與十年的訂製業務之後，他自認有資格在最愛的主題上發言。他為麥可道格拉斯在《華爾街》中飾演 Gordon Gekko 一角的成功訂製，吸引了許多新客向他學習。

Flusser 的家風從略傾斜但合身的軟肩出發，腰身略收、臀部合身但舒適、可選側背叉或無背叉。長褲穿在自然腰線、足夠寬褶。從基於每位顧客紙樣的試穿初稿，到由 Frank Sinatra 唯一允許製作其釦眼之裁縫所手縫的釦眼——Flusser 西裝由懂行的員工把關，比顧客本人還嚴格。價自 1,495 美元起、平均 1,895 美元，6 至 8 週完成。除標準布樣外，店內每季備有限量特別設計，老闆親赴歐洲頂級廠商挑布，使他庫存的特殊布料勝過全球任何訂製裁縫。

訂製襯衫起價 275 美元，10 天試樣、3 週完成，使用歐洲最佳廠的高紗支兩股窄幅棉布；成衣襯衫 135–175 美元，是城內奢華禮服的最佳價值之一。店內亦售法式亞麻與絲質手捲口袋方巾、圖紋禮襪、特製手工英式吊帶；領帶集合包含七摺絲領帶。對於那些自認已見識過世間一切奢華的世界級購物者，店內備有手工麂皮棉卡其、無襯裡輕量羊絨旅行外套、可雙面用的 40 盎司絲織手繐圍巾、皺亞麻 Corbusier 夾克、三件式手工鱷魚皮腰帶等驚喜逸品。佐以 Fred、Ella、Bing、Tony 的音樂，Alan Flusser 訂製店期望成為一處服裝避難所。

H. 賀茲菲爾德（H. Herzfeld）#

地址：507 Madison Avenue, New York 電話：(212) 753-6756 營業時間：週一至週六 9–6

多數美歐小型男士配件店起家時都是販售英式高階品味的據點。自從麥迪遜大道的 Tripler 在八十年代槓桿零售戰中陣亡、Dunhill Tailors 的 Block 家族退休後，H. Herzfeld 已成為這座城市「英製時代」唯一倖存者。其根源可追溯至 1880 年由 Alex Herzfeld 在德國創立的公司，後因二戰而舉家移民南美，1949 年由創辦人之子 Herman 與孫 Wolfgang 在紐約開店。1986 年 Wolfgang 退休後由女婿 Jonathan Cline 接棒。

店仍位於原址，從中城麥迪遜大道的喧囂中提供寧靜避所。傳統木地板、雙層教堂式天花板、英式黃銅吊燈，使前廳如紳士會客廳。專售歐洲高端品牌：瑞士 Zimmerli 內衣、英國 Pantarella 襪、Christie 與 Lock 的禮帽（145–225 美元）、海島棉或美麗諾羊毛 John Smedley 針織衫（125–145 美元）、與起價 175 美元的英瑞棉自製禮服襯衫。從帽子到鞋子，皆為已發展出個人時尚觀的成熟紳士所設。

亞歷山大卡巴茲（Alexander Kabbaz）#

地址：903 Madison Avenue, New York 電話：(212) 861-7700 傳真：(212) 861-2891 營業時間：週一至週五 7–7、週六 10–6（八月公休）

Alex Kabbaz 自稱其訂製襯衫是金錢能買到最貴的，每件 300–400 美元。他能在一日內製出樣衣、第二日試穿、第三日修改或重做，然後將其丟棄。最終成品每平方吋縫線數異常密、各縫位誤差控制在八分之一吋內、釦子手縫，全採歐洲兩股、僅能在較舊慢速織機上織就的窄幅布料。

Kabbaz 出身紡織設計與藝術家族，由曾在巴黎與美國藝術贊助人 Gerald 與 Sara Murphy 為友的祖母拉拔長大。他師從 Pec & Co. 服務 Rockefeller 與 Onassis 達 42 年的紐約大師 Fred Calcagno，後來買下 Foster Shirt Company、繼承其名流客戶之版型，並在 Calcagno 退休後與 Pec & Co. 合併。多數有頭有臉的襯衫師傅可能備有兩百卷布料，Kabbaz 則收藏三千多卷，其中部分是已停產的稀有薄綢與細布。1990 年遷至上麥迪遜大道，可在早晨 7 點開店、招待如華爾街 A 型上班族與作家湯姆沃爾夫（Tom Wolfe）這類顧客。當其發明熱情受到節制時，他的襯衫值回每分錢。

萊昂納多洛斯岱爾（Leonard Logsdail）#

地址：51 Madison Avenue, New York 電話：(212) 752-5030 營業時間：週一至週五 9–5:30；週六需預約

Leonard 自我解嘲的幽默使他比多數英國同行少了些拘謹，他也確實在大西洋此岸開庭執業。十年來每年在美三個月服務美籍客戶，最終決定定居於此，娶了美國妻子並從康乃狄克通勤上班。他的訂製流程在美國頗為獨特：在紐約為客人量身、剪紙樣，再傳真至倫敦由合夥人 Brian Burstow 執行多數實際縫製。一個月內試樣寄回紐約試穿，再送回倫敦完成。整個流程需 8 至 10 週、價從 2,500 美元起。

Burstow 與 Logsdail 的西裝是相當典型的 Savile Row 風格，硬挺度介於 Huntsman 的軍式嚴峻與 Anderson & Sheppard 的運動服軟性之間。輪廓窄、腰身明確、軀幹墊厚，是英式服裝最佳傳統。其特色在於不容混淆的 Savile Row 細節：仔細配色的釦眼線使釦眼隱入布面、釦色協調、釦眼縫工優雅。對於喜歡英式訂製卻又不常飛倫敦者，Burstow–Logsdail 的合作讓 Savile Row 古老技藝得以橫越大西洋、毫無折損。

羅洛皮亞納（Loro Piana）#

地址：46 East 61st Street, New York 電話：(212) 980-7961 傳真：(212) 980-7962 營業時間：週一至週六 10–6（週四至 7:30）

這間溫馨的一樓門市是紐約米蘭風格世界的最新成員。屬於義大利頂尖紡織家族之一，這棟連幢屋的樓上是其美國總部。Loro Piana 兄弟將其精心整修：灰法蘭絨地毯、暖色鞍皮褐色牆面、玳瑁紋飾壁爐、俱樂部氛圍，立刻宣告其北義血統。

Loro Piana 以 Biella 工廠生產的羊絨與奢華織品聞名於世，其生產技術之先進，連中國政府也以原料換取技術。繼 Zegna 之後，Loro Piana 已開始用自家面料生產成衣。店內亦售精美針織、羊絨/絲與純絲領帶，並由那不勒斯襯衫商 Borelli 提供量身訂製禮服襯衫。羊絨運動夾克與精紡布料皆陳列於店中、可訂製剪裁。集團已收購並現代化新英格蘭一家老牌織廠，使其品質提升至過去僅在義大利可見的水準。

米勒馬具公司（Miller Harness Company）#

地址：117 East 24th Street, New York 電話：(212) 673-1400 傳真：(212) 473-0281 營業時間：週一至週六 10–6（週四至 7）

1930 年代當馬車產業向汽車投降時，Knoud’s、Kauffman’s、與 Miller’s 三家家族企業都熬過了轉型，命運各異。Miller’s 起家於 1912 年，當時正值役馬產業在第二十三街達到鼎盛期。逐漸地，Miller 專注於為從事馬術運動的男士提供時髦運動服。1950 年首推彈性馬褲，使店面一躍成為世界頂尖騎裝供應商。在此之前，馬褲容易上爬，使腳踝裸露處被馬鐙皮套磨破。Miller’s 持有多項面料專利，如用於馬鞍墊的吸濕快乾 Airflow 布料。

對街曾有一座拍賣場，男士們在那裡買馬，再走過街來 Miller’s 為馬配裝。如今拍賣場已不在，但 Miller’s 仍為紐約多數私養馬與全美許多純種馬提供裝備。亦為美國馬術代表隊裝備供應商。這是真正的馬具店，沒有其他西部風或狩獵釣魚商品。明星品包括 139 美元的展演騎手馬褲、450 美元的加拿大粗呢獵裝夾克、與 695 美元的 Barathea 美利諾呢正紅色獵裝（pinque）配羊毛塔特薩格紋襯裡。

摩根索-佛瑞德里克斯（Morgenthal-Frederics）#

地址：685 Madison Avenue, New York 電話：(212) 838-3090 地址（分店）：944 Madison Avenue 電話：(212) 744-9444 營業時間：週一至週六 10–6

這家公司提供「美學至上」的視光時尚。將眼鏡視為比衣服更能改變形象的配件，兩家分店都試圖讓配鏡體驗去醫療化。仿古藥房設計、開放式藥櫃式陳列、夏克風內裝、白罩袍助手，使「鼻墊」與「防眩塗層」這類話題顯得毫無突兀。

The Frederics Optician Store 創於 1920 年代中期，1986 年由也是受訓視光師的藝術家 Richard Morgenthal 收購，並將兩個名字合一。摩根索如倫敦的 Cutler & Gross 般，對眼鏡造形的關注不下於功能。從 Oliver Peoples、Matsuda 到自有品牌 Morgenthal 系列，店內共有一千七百多副鏡框，平均 200–400 美元。

新共和（New Republic）#

地址：93 Spring Street, New York 電話：(212) 219-3005 營業時間：週一至週六 12–7、週日 12–6；7、8 月公休

New Republic 是城內最 Beaton 風的 toff、設計師/零售商 Tom Oatman 的構想。Spring 街的開拓者，1983 年在對街首次開幕、三年後遷至此址，對 SoHo 區作為「邊緣與時髦」的氣場貢獻甚大。Tom 自青少年迷上時尚以來便囤積服裝，公寓塞滿了各季系列的靈感原型。新作非二手廉價衣，而是對昔日男裝的現代詮釋——雖已脫離原本的脈絡，仍延續其作為美國時尚的尊嚴。

店內設計感性無雙——可能會見到 495 美元的四釦黑色蘇格蘭格紋獵裝夾克，或 165 美元繡有「驍勇輕騎兵」骷髏標誌的英式絲絨便鞋。Tom 每年春天從倫敦搭火車到劍橋，找上唯一仍在製作學院領巾的工匠，請其依自己的怪異色彩配方訂製。English John Smedley 長袖羊毛衫始終以 140 美元的價格陳列。春季可見繫鉤式單背叉的染色 madras 軟肩夾克（495 美元）或 Ricky Ricardo 風格的拉鏈外套。Tom 著有一本廣受敬重的標籤研究專書，他說自己最大的願望，是這些衣服有一天能成為下世紀的「古著」。

派拉貢運動用品（Paragon Sporting Goods）#

地址：867 Broadway, New York 電話：(212) 255-8036 營業時間：週一至週六 11–8、週日 11–6:30

在這座由族裔多元主導的城市裡，唯一能團結一切的就是運動。任何坦白的新聞人都會私下承認，運動版面是報紙發行的引擎。沒有其他城市比紐約擁有更多職業運動員與其追隨者。無論你支持尼克、洋基、大都會、紐約遊騎兵，或慢跑、跑馬拉松、看美國公開賽、參加同志運動會，紐約都是運動的「聯合國」，而 Paragon 則是這座要求嚴苛城市的「運動零售之冠」。位於新興時髦的下五大道，已逾 86 年、第三代家族經營。

販售涵蓋從草地滾球到潛水裝的 50 種運動器材，店內目錄印有六種語言。三層樓展售商品、五層樓存貨。網羅運動鞋牆按運動與性別分類，蔚為壯觀。亦有完整的紐約地區職業隊伍商品。背包健行區陳列高科技面料商品，城內最齊全的健行靴選擇都在這裡，連威靈頓雨靴也能買到。

馬球運動（Polo Sport）#

地址：888 Madison Avenue, New York 電話：(212) 434-8000 傳真：(212) 434-8088 營業時間：週一至週六 10–6（週四至 8）

不是每個人都能把自己的「旗艦遊艇」停在曼哈頓島正中、自家豪宅的路邊。Ralph Lauren 可以。在他那座舊世界、貴族幻想、桃花心木與蘇格蘭格紋的對面，便是 Lauren 最新的世界——Polo Sport。在白色網球已被視為過時、螢光色霓裳玷污雪坡之自然的時代，Ralph 將其高貴禮帽拋進口號充斥的「都市戰士」運動裝宇宙。結合自家專利合成材料的時髦剪裁與功能性設計，加上重新詮釋的復古戶外運動風，他再次開拓了新時尚地。兩層樓、一萬平方呎的店面，盤踞於第七十二街南角。

進入 Polo Sport 就像登上一艘華麗遊艇——柚木染色的櫻木地板、白漆牆、零碎黃銅、線條俐落，唯獨少了海水浪花。天花板懸掛巨型賽艇，牆上掛著獨木舟與皮艇，每個房間代表一種運動與生活方式。四分之一空間為 Double RL 專櫃，與其他空靈空間對比，塞滿褪色丹寧、舊式飛行夾克與復古商品。中央雙挑高中庭設有沙發與工作壁爐。

勞夫羅倫七十二街旗艦店（Ralph Lauren at 72nd Street）#

地址：867 Madison Avenue, New York 電話：(212) 606-2100 營業時間：週一至週五 10–8、週六 10–7

歡迎來到 Ralph 拯救的傳統。這座宅邸原為美國最佳穿著者之一 William Rhinelander Stewart III 之家。今日這座壯闊住宅再度成為美國名製造潮人 Ralph Lauren 之家。任何曼哈頓男裝聖殿巡禮都不能漏掉這座移植英倫崇拜的神壇。在打造其幻想生活方式的展示廳之餘，Lauren 不僅讓位於第四十四街與麥迪遜的美國時尚總部黯然失色——他實際上把它搬到上城。如今這座石灰岩家屋是這個國家最具說服力的證據：傳統品味的紀律對現代男性服飾與風格仍不失關聯。

走進其中，迎面而來的是充滿「行話」的氛圍。若 Dickens 是位丹蒂（dandy），他小說中的某座房子大概就會像這樣。每一寸地板與牆面都覆有護身符般的意象，宣告往昔貴族品味的不容置疑。樓層指示讓人想起早期布魯克斯兄弟。沿著貴族風樓梯而上，恍若剛在倫敦 Connaught 飯店的愛德華風 Grill Room 用完晚餐、回房就寢。商店看似散亂的呈現方式，捕捉了 Ralph 心愛的 St. James 鞋匠 John Lobb 的隨意優雅。

值得購買的東西總是不少：四五款英式手工經典鞋款、復古帆布鞋、船鞋、戶外鞋款；以 1930 年代 Apparel Arts 為靈感的運動服；以及無疑是各地最佳的設計師襪。Ralph Lauren 取代布魯克斯兄弟成為「人字呢信仰」的仲裁者與守護者。他重塑了 Rhinelander 宅邸，正如他重生了美國傳統時尚。從以丹寧法蘭絨「往下穿」、到以細條紋緞面「往上穿」的 Polo 模特廣告，Ralph 始終以低調節制走高雅路線，傳達同一個訊息：時尚不等於風格，時髦衣服只在你會穿的前提下才算時髦。沒有多少人比 Ralph 自己更會穿。

詹姆斯羅賓森（James Robinson）#

地址：480 Park Avenue, New York 電話：(212) 752-6166 營業時間：週一至週六 10–5

加上無寶石婚戒、腕錶、與低調昂貴的玳瑁色琺瑯鋼筆，袖釦是男性少數被認可的點綴出口。當 Edward Munves 個人的古董袖釦收藏多到自己無法盡享時，他將私人熱情化為家族商號的另一吸引力。James Robinson 散發內斂優雅，是城內為其袖口尋找正經藝術投資的紳士首選。

這家第十代家族商號以幾近舊世界的端莊陳列其精雕袖釦。空間挑高、深綠地毯、玻璃面桃花心木櫃。入店右側為小巧的男士配件角，初步觀覽後，他們會應要求取出三個黑色長方皮盒——琺瑯、黃金、寶石各一，價自 1,200 至 5,000 美元。隔壁絲絨襯裡櫃陳列 2,500–6,000 美元的金/鉑錶鏈。每對袖釦必須符合 Munves 的嚴格標準：在指定品質層級上手工製成、有印記、且兩側皆有裝飾。

薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）#

地址：611 Fifth Avenue, New York 電話：(212) 753-4000 營業時間：週一至週六 10–6:30（週四至 8）、週日 12–6

若紐約市是國際時尚中心、第五十街與第五大道是城市核心，Saks Fifth Avenue 便坐落於世界高端時尚的宇宙中心。面對洛克斐勒廣場、緊鄰美國最知名宗教地標聖派翠克大教堂，其零售位址無疑是全球最具聲望者之一。曾在聖誕節期參觀過薑餅與聖誕老人櫥窗、或踏入常綠飾頂主樓層的人都明白，這家著名機構代表了美國傳統與富裕的核心。

Saks 創於 1924 年 9 月 15 日，由 Horace Saks 與 Bernard Gimbel 共同開設。1926 年 Saks 過世後，年僅 30、原為建築師的 Adam Gimbel 接任社長，將店內重新裝潢為 1925 年巴黎博覽會啟發的 Art Moderne 風格，吸引大批富裕客群。Adam Gimbel 確立的品質與調性延續數十年。後經 Investcorp 收購、新管理團隊就任、整店翻新，Saks 仍處於零售業前線。

Adam Gimbel 的精神接班人是 Philip B. Miller。Miller 從 Bloomingdale’s 起家，曾任 Lord & Taylor 主席、Neiman Marcus 社長、與 Marshall Field’s 主席。1992 年加入 Saks 後，男裝業務空間倍增。主樓層加入 Loro Piana、Sulka、Luciano Barbera 配件；二樓一側為全國最具規模的店中店 Ralph Lauren；六樓鞋區擴張，加入 J.M. Weston、J.P. Tod’s、Gucci、Paraboot；男士樓層擁有 Brioni、Oxxford、Chester Barrie、Ralph Lauren Purple Label 的手工製作，以及 Zegna、Versace Couture、Joseph Abboud、與全國最大的 Giorgio Armani 男裝業務。Alan Flusser 服裝系列為紐約獨家。價格自 750 至 1,500 美元。最戲劇化的是六樓重新裝修的窗景——Fifth Avenue Club 受 Art Deco 啟發，提供紐約最炫目的企業或個人購物場域。位於橢圓房內、俯瞰第五大道的 Alan Flusser 訂製店，則是這位主席自身的得意之作。

斯堪地那維亞滑雪店（Scandinavian Ski Shop）#

地址：40 West 57th Street, New York 電話：(212) 757-8524 營業時間：週一至週五 10–7:30（週四至 8:30）、週日 11–6

這家 46 年歷史的店是全國頂尖滑雪零售商之一，是城內唯一全年 365 天只賣滑雪用品的店。夏天賣給南半球（值冬季）的南美客，其餘三季賣給世界其他地方。店主已收購當年作者更年輕、更投入滑雪時最愛的 Sig Buchmeier’s，店名雖改、商品未變。從 Bogner 到 Head，沒有店家提供更好的供應或技術建議。樓上為服裝、樓下為租賃與旅程組裝、主樓層則為器材。亦提供型錄郵購。

保羅斯圖亞特（Paul Stuart）#

地址：Madison Avenue at 45th Street, New York 電話：(212) 682-0320 傳真：(212) 697-3711 營業時間：週一至週五 8–6（週四至 7）、週六 9–6

六十年代精明的軟肩派會在布魯克斯兄弟買三件式西裝，再悄悄繞到隔壁 Paul Stuart 買配件。一條更有趣的領帶或一件大膽的禮服襯衫，可從 346 號（布魯克斯兄弟）那種「裁剪不足」的麻袋式西裝中分散注意力。雖少了人字呢的純正性，卻能在舞會中獲得更多注目。

由 Ralph Ostrove 創立、以兒子 Paul 命名，1938 年於東第四十五街開幕。1965 年女婿 Cliff Grodd 出任社長，新時代於焉展開。Grodd 認為美國人需要一種介於歐洲過度時髦男裝與一成不變常春藤造型之間的選擇，「updated traditional」（更新版傳統）一詞與「修身雙釦西裝」皆於此誕生。這種方型雙釦西裝坐落於他們所更新的傳統旁邊，Paul Stuart 為堅守不變的傳統派提供了改換顏色的理由。

Paul Stuart 自有品牌時裝獲得全球同業敬重。若男士需要保守剪裁、較高品質、軟肩、單排或雙排扣商務西裝（短/標準/中高/長身），Paul Stuart 比全國任何零售商都齊全：本土製從 775 美元起，至義式高端 1,430–1,900 美元。對於英式紳士派愛好者，Paul Stuart 大概是紐約唯一可信賴的成衣側背叉服裝來源。店內始終備有有型毛衣、設計精良的粗獷外套、與精美襪款；由英國 Edward Green 手工製鞋款常駐其中；對蝴蝶結愛好者亦提供無與倫比的舞台。

Paul Stuart 自行設計大部分商品，這份產品開發實力延續了其獨特性。由於只賣自己一種風格，員工教育較容易，即便偶遇不熟的客人，只要是軟肩派，也能獲得比他處更佳的建議。Paul Stuart 擅長協助較缺安全感的穿著者搭配。其文采斐然的廣告對「風格與品味」的散文擴大了《紐約時報》讀者的服裝視野，櫥窗則屢獲獎項。「我們早上 8 點開門」，Cliff Grodd 說，「那就是我們的免費擦鞋服務。」

蘇爾卡（Sulka）#

地址：301 Park Avenue, New York 電話：(212) 980-5226 營業時間：週一至週五 9–6、週六 10–5

在男裝業中，「furnishings」（男士配件）一詞源自一個概念：當男性外衣翻領首次反折後，需要精心挑選的領巾或襯衫來「擺滿」頸部留下的空間。在美國零售業中，沒有名字比 Sulka 更代表這份奢華。這家店百餘年來生產精細裁製的襯衫、絲質領帶、睡袍與睡衣。1930 年代率先北遷至中城，第五大道的喬治王朝風建築擁有 16 呎高天花板與手工雕刻胡桃木滑門，是當時城內最華麗的男士商品寶庫。

Amos Sulka 1895 年於下百老匯創立 A. Sulka and Company，與來自亞爾薩斯-洛林的襯衫裁剪師 Leon Wormser 合夥，為警員、消防員、富裕家族管家提供高品質制服。客人逐漸擴及如 John Jacob Astor 等顯貴。1911 年於巴黎設店、1924 年於倫敦設店。最後一位家族成員於 1975 年售出股權，公司在多任主之手浮沉，直至 1989 年被 Vendome（卡地亞、登喜路、萬寶龍、Piaget 等品牌的歐洲控股集團）收購，並聘請美國頂尖品質零售商 Neal J. Fox 將之轉化為「男裝界的 Tiffany」。除紐約、倫敦、巴黎外，亦於舊金山、貝佛利山、芝加哥設店，六店裝潢統一，採 Biedermeier 風的石灰岩與大理石柱廊、暖色櫻木嵌板、烏木裝飾。

Sulka 的訂製襯衫（200–350 美元，6 週完成）品質仍屬頂級，承襲昔日服務傳統，他們會手洗禮服襯衫（每件 7 美元）。絲質睡袍（1,250–1,700 美元）由紐約自家工坊手工製作。著名絲領帶為手縫雙襯、絲頂、頸帶內以菱形針法加固，皆為一流品質，皮帶、手帕、襪款亦同。如同法國的 Charvet 或英國的 Turnbull and Asser，Sulka 持續成為國際品質與經典風格的標竿。

羅伯特塔伯特（Robert Talbott）#

地址：680 Madison Avenue, New York 電話：(212) 751-1200 傳真：(212) 751-1442 營業時間：週一至週六 10–6

座落於 Barneys 麥迪遜大道身影下方，這束加州陽光明亮而向上。內部以英式四開鋸法淺色梧桐木裝飾，搭配淺褐與象牙色棋格圖案地毯。手縫商品——150 多款禮服襯衫與 5,000 條領帶——為這間淺色矩形空間提供繽紛焦點。

領帶價自 65 至 105 美元，七摺藝術款躍升至 150 美元；單針禮服襯衫 100–150 美元。Robert Talbott 走 dressy 路線，品味介於 updated traditional 與 Euro-classic 之間。直營店價格實在，明亮氛圍營造出親切感，使禮服襯衫與配件之選購毫無壓力。

嫩釦（Tender Buttons）#

地址：143 East 62nd Street, New York 電話：(212) 758-7004 營業時間：週一至週五 11–6、週六 11–5:30

如果你在尋找特定的釦子，世界上沒有別的店可以考慮，只有 Tender Buttons。設計或時尚業界有頭有臉的人都來這裡購物或尋找靈感。在紐約市眼花撩亂的零售世界中，這裡被視為「完美細節」的麥加。Bill Cosby 在這裡買開襟羊毛衫的釦子、Ali MacGraw 來找蘇格蘭犬造型的釦子加入收藏、Kermit the Frog 與 Greta Garbo 都在此找到完美的風衣釦。

精緻框裱的古董釦子陳列於牆面，磨舊桌面置於中央，無數釦子分箱整齊堆至天花板。共同店主 Millicent Safro 與 Diana Epstein 1964 年因常去的釦店倒閉而買下其全部存貨。男士可從 600 款西裝外套釦中選購，包含古董馭僕（livery）或英式男裝套釦的精品收藏。亦有真正的英式角質釦、Savile Row 裁縫使用的德製禮服美耐皿釦、稀有古董袖釦與禮服套件。

修補匠目錄（Tinkers’ Catalog）#

電話：(516) 565-8465 傳真：(904) 565-1620

在長島南安普頓的 WASP 邊陲、Bellport 一位母親 Carla Beerman 為夏日來訪的常春藤裙下子女創辦了童裝事業。她以印有玫瑰或其他被高雅社會馴化過之裝飾圖案的刷毛棉布製作鬆緊腰拉式長褲，吸引了大人們的目光，事業隨之開花。

每年發行兩本目錄，男士長褲 40–60 美元、兩週交貨。這些「Trou」可丟入洗衣機與烘衣機、幾乎可日日穿著。彩格 madras 拼接、混色 tartans 或水果圖案褲，正因為像睡褲般便宜舒適，所以更顯時髦。

文森與愛德加（Vincent & Edgar）#

地址：972 Lexington Avenue, New York 電話：(212) 753-3461 營業時間：週一至週五 10–6

走進這家樸實的上東區店面，立刻就能明白為何曼哈頓僅存的真正訂製鞋匠是位 38 歲的俄裔特立獨行者 Roman Vaingauz。訂製鞋業並不光鮮，需要長時間勞動與最高水準的技藝。Roman 不僅做真正的訂製，幾乎所有工序都由他一人完成。鞋楦在地下室以一台 Roman 引以為傲的百年德製機器手工雕成，鞋的其餘部分則在他狹小店面後室製作。每天工作 10–12 小時，每週只能做出兩雙；每雙需 40 小時人力——光是手縫鞋面就要 3.5 小時。基本款 1,200 美元，以投入工時來看實屬便宜。

Roman 的父親與祖父在俄羅斯也是鞋匠，當時俄式小牛皮是傳奇皮革。來美後 Roman 於老牌第五大道鞋匠 Vincent & Edgar 最後一年任職，創辦人退休後，他接手品牌並遷至此處。Roman 認為，無論 Edward Green 一雙雙手工製鞋、還是 Florsheim 大量生產，鞋楦必須適配你的腳，而非反之。資料訂製需 10–12 週等待，但你會獲得依倫敦西區最佳傳統設計、如假包換的訂製鞋。

伏格爾（E. Vogel）#

地址：19 Howard Street, New York 電話：(212) 925-2460 營業時間：週一至週五 8–4:30、週六 9–2

這家公司製作世界頂級馬靴。供應美國奧運馬術代表隊、歐亞知名馬具店、以及無數非馬術購物者。不同於多數較重、偏大的歐式馬靴，這款表演靴以高度、輕盈、貼合著稱。Vogel 馬靴的鞋底如同鞋面般富彈性，使騎士對馬有更敏感的接觸，較長的長度則保護騎士不被馬鞍墊夾住。

Vogels 是真正的馬人（自家辦馬與貿易展），所有商品皆於店內手工製成。工坊仍位於原 1872 年起所在的曼哈頓三層窄樓，店外掛著馬靴造型的舊招牌，氛圍宛若諾丁罕（Nottingham）鞋匠店。年產逾 2,000 雙馬靴。基本款 350 美元起、量身後 10–16 週交貨。展演與騎乘賽事推薦法式小牛皮，因其柔軟、富彈性、紋理細密，且擦亮後光澤更勝國產皮革。提供 Field、Newmarket、Wellington 等款，獵裝靴需「掛色」（make your colors）後才能加上靴口。

J.M. 韋斯頓紐約（J.M. Weston New York, Inc.）#

地址：42 East 57th Street, New York 電話：(212) 308-5655 傳真：(212) 308-2710 營業時間：週一至週六 10–6（夏季週六 11–5）

仍在製作真正手縫、貼邊（welt）構造之成衣鞋款的鞋匠，僅存於大西洋彼岸——英國的 Edward Green 與法國 Limoges 的 Weston。Weston 是兩者中唯一在美國設有獨立門市者。Weston 在法國備受推崇，尤其在巴黎開有五店；起家於訂製馬靴，世紀之交開始製作手工男士街鞋。1986 年秋季開店，位於四季飯店對面，為這條紐約最奢華橫街增添了一抹風采。

走進 J.M. Weston，你立刻被其低調而工匠式的細節擄獲。原本所有展示鞋款都置於玻璃下，這種陳列對美國人而言過於法式高傲，現於眼齊高的訂製桃花心木桌上展示，如珠寶般供顧客體會其微妙色調與手工特質。如同巴黎 John Lobb Custom，許多 Weston 款式是基於更大比例的法式鄉村鞋。當寬肩、寬版剪裁開始流行時，他們的黑色 demi-chasse 繫帶鞋是少數能與新尺度服裝平衡的高品質鞋款之一。其與 John Lobb 並列做得最好的是去除高中味的精緻便士樂福鞋，提供多色、寬度、皮材（從麂皮到鱷魚），售價 395–1,500 美元。Weston 的鞋皆為一次一雙製成，加價 15%、等候 10 週可訂製任何規格——對左腳 8 號、右腳 8.5 號的人是大福音。

沃斯與沃斯（Worth & Worth）#

地址：331 Madison Avenue, New York 電話：(212) 867-6058 營業時間：週一至週五 9–6、週六 9–5

精緻禮帽如同精緻雪茄，皆為昔日遺產，市場有限但要求嚴苛。自 1922 年以來，Worth & Worth 始終做得比同業出色——他們是後甘迺迪時代男人不戴帽、留長髮的歲月後唯一倖存的製帽商。當其他人賣 1、2 美元帽子時，他們堅持 6 美元起，幾近訂製等級。

1959 年原老闆 John Margolis 將店面售予一名為製帽商提供襯裡的男士。約 1975 年常客 Harry Rosenholtz 提議買下，老闆同意但有一條件——Harry 須先在店內當一年學徒。最後 Harry 不僅愛上了事業，也愛上了老闆的女兒，兩段關係延續至今。

當時 Worth & Worth 已淪為平庸帽飾的大批發商。Harry 從 1980 年代初開始重振品牌，找回昔日生產方法與品質。Worth & Worth 的軟呢帽現由義大利第二古老的帽工廠手工製作，用最精細的兔毛或海狸毛、於濕度受控的儲藏室陳化六個月，使氈質緊實，無需蒸氣即可塑形。Harry 每年兩度赴厄瓜多訂製最稀有的 Montecristo 巴拿馬帽，由不到 100 名織匠以單一地區所種草料編織。八種形制、各種商業等級（395–800 美元）皆有，最高級的需等候 8 個月、售價 2,000–5,000 美元。較不正式的軟呢帽 100–200 美元，並有運動帽、homburg（185 美元）、bowler（250 美元）等款。所有店員都至少受過 2 年帽形整型訓練，能蒙眼分辨不同氈質。