刮鬍是多數男士每天都要面對的儀式。器具與方法可以不同，但目標一致：把鬍子刮乾淨、又不傷肌膚。
居家濕刮（Shaving at Home）#
濕刮的靈魂是獾毛刮鬍刷（badger-hair shaving brush）。刷子把肥皂打成濃密泡沫，同時軟化鬍根、讓刀鋒更好推進。
- 刮鬍皂 vs. 條狀刮鬍膏（tube shaving cream）：木盒裝的刮鬍皂用完可續填、既優雅又環保，且每次只需刷取少量即可軟化鬍子，補充頻率極低；條狀刮鬍膏質地柔軟、擠一小段（約 2 公分）於掌心抹上濕潤肌膚即可快速起泡，但比刮鬍皂更不經濟。
- 刀具：傳統濕刮使用開放式剃刀（open blade），刮得最貼、也最提神。
好泡沫來自「少量肥皂＋充足水分」。只需一點刮鬍皂就能軟化整臉鬍根，貪多反而浪費、也不見得更好刮。
刮鬍後的肌膚照顧#
過去把鬚後水（after-shave lotion）拍上剛刮完的皮膚常帶來刺痛；如今的產品多半改走清涼舒緩路線。
- 敏感肌可選無酒精的凝膠與乳膏（balm），專為安撫肌膚、帶來絲滑觸感而設計（倫敦老店 Taylor’s of Bond Street 即以此類產品聞名）。
- 濕刮本身就像替肌膚做一次徹底的去角質（exfoliation）。
在理髮店（At the Barber’s）#
老派的理髮店（barber’s shop）是屬於男人的樂園：閒談、放鬆、近距離的信任感。話題通常無傷大雅——車子、天氣、賽馬、電視——男人不與理髮師談私密之事。
書中援引一條老規矩：除了妻子，真正的紳士不讓女性碰觸自己；他的醫生、裁縫與理髮師，都應是男性。傳統紳士理髮店雖已是瀕危物種，但歐洲不少城市仍保有提供好刮鬍與經典髮型的老店。
一場好的濕刮（A Good Wet Shave）#
理髮師替客人濕刮的標準流程：
- 熱毛巾軟化：先以熱毛巾敷臉軟化鬍鬚，同時促進臉部血液循環。
- 上泡沫：用真正的獾毛刷把泡沫打上臉，軟化鬍根、方便下刀。
- 先刮兩頰：刀鋒一律**順著鬍鬚生長方向（with the grain）**下刀。
- 細修下巴與上唇：下巴尖端最需技巧，下唇下方不可留殘鬚；刮上唇時理髮師會輕捏鼻子，把上唇繃緊。
- 收尾：抹去殘餘皂沫、輕拍擦乾。整個過程等於替臉做一次徹底去角質。
理髮師濕刮的六步示範：熱毛巾軟化、上泡沫、順紋刮兩頰、細修上唇下巴、收尾擦乾
電動刮鬍刀（The Electric Shaver）#
「乾刮還是濕刮？」這道根本問題，最早由美國男士面對——電動刮鬍刀在 1930 年代迅速普及。
- 濕刮派珍惜的是那種極貼、又提神的效果；缺點是動作過快易受傷、且一定要有水。
- 乾刮派看中的是隨處可用（只要有電或電池）、幾乎不可能刮傷自己。
作者的結論：這與其說是兩種技術之爭，不如說是一種「原則」之爭。若真要論傳統，天平大概偏向濕刮；但歷經七十多年，乾刮也早已不能算是「新潮」的選項了。
延伸：電動刮鬍刀的百年設計史（Philips 與 Braun）
歐洲最早看見電動刮鬍刀潛力的是荷蘭 Philips。他們先派人赴美採購競品研究，工程師 Alexandre Horowitz 想到以旋轉刀頭取代方形刀網，1938 年做出原型：青銅刀頭、三片刀刃、每分鐘旋轉一萬次。1939 年 3 月首度公開亮相，命名為「Philishave」。當時外型被戲稱像鹽罐或馬桶水箱拉鏈的把手，卻無損其吸引力；荷蘭王子 Bernhard 也曾親臨示範現場觀看。
Philishave 早期機身採用 Bakelite（電木），與 Philips 收音機同材質。歷代設計反映各時代品味：1948 年由知名設計師 Raymond Loewy 操刀的流線造型延用到 1950 年代末；1957 年推出「The Pipe」；1966 年出現首款三刀頭機種；1969 年甚至做出登月用的「Moonshaver」原型（內建鬚屑微型吸塵器與無火花馬達，NASA 認證可適應太空環境）。1975 年的 TH 系列奠定了今日 Philishave 的設計概念。
德國 Braun 遲至 1950 年才推出首款電動刮鬍刀，比 Philips 晚了十一年，卻在設計上後來居上：1962 年的 Sixtant 是市場上多年來第一款黑色刮鬍刀。品牌後來的 Pulsonic 標榜是五十年工程技術的結晶，刮得比以往更貼、並具備按鈕啟動的自清系統。
不同的人，不同的鬍型（Different Men, Different Beards）#
鬍子是強烈的個人訊號，選擇前不妨想想它會傳達什麼。
- 細窄小鬍（thin/clipped mustache）：David Niven 是最著名的代表。它散發一種內斂的男子氣概，但也暗示「表面守規矩、底下有座火山」。想留這款鬍子的人，得有心理準備被拿來與這位優雅男星比較。
- 全鬍（full beard）：如海明威（Ernest Hemingway）那樣打理得宜的全鬍是永恆經典。多數男人一生會試一次，但極少能堅持——多因鬍量不足、長勢不均，或發現全鬍讓自己看來太過兇悍。
- 山羊鬍（goatee）：長年被講究風格者視為不入流，直到 1990 年代青年文化讓它重獲新生；在紳士臉上仍屬罕見。
- 刻意留的鬍碴（designer stubble）：花了很久才被接受，因為它太過違反「不留鬍就刮乾淨」的常規。雖常見於創意工作者，卻仍難想像倫敦股票經紀人或資深法官如此示人；但既然連薩伏依王子 Emanuele Filiberto 都留起鬍碴，或許終將被廣泛接受。
不同鬍型對照：達利的捲翹八字鬍、海明威的全鬍、施懷哲式長八字鬍、David Niven 式細窄小鬍、山羊鬍與刻意鬍碴
兩種鬍型書中直接勸退：翹得誇張的「捲翹八字鬍」（只有達利 Salvador Dalí 這種奇才駕馭得了），以及狂野不羈的長八字鬍——後者會讓人顯得太野，還遮住嘴、親吻時很礙事，需要史懷哲（Albert Schweitzer）那般的人格才撐得起。