不是所有皮革都一樣#

「皮革」指經過鞣製（tanning）而變得耐久、柔軟的動物皮。生皮若直接風乾只會又硬又脆；鞣製去除毛、表皮與內皮後，讓鞣劑交聯纖維組織，使皮革能延展、有彈性、可呼吸。

• 鞣製方式：高級男鞋鞋面多用鉻鞣（以鹼性鉻鹽）；鞋底則多用最古老的植物鞣（pit tanning），再經滾壓或槌打以增加韌性。
• 好品牌的鞋不僅做工精良，用料也上乘。皮革優劣連專家都難從成鞋外觀判斷，往往要穿上數月後才會顯露缺陷；因此信譽良好的品牌，常是好皮革的最佳保證。

主要皮種#

• 小牛皮（calfskin / boxcalf）：男鞋的標準材料，名稱來自倫敦製鞋師 Joseph Box；法國傳統上供應最好的皮。小牛皮可製成光面皮、所謂的「scotchgrain」（粒面）與麂皮。惟今日優質小牛皮愈來愈難取得。
• 麂皮（suede）：以機械把皮革反面磨出或多或少的絨面而成，也稱「velour leather」；英文另稱 reversed calf（反面小牛皮）或 buckskin。
• buck 的語源：buck 指鹿、羚羊等偶蹄動物的雄性；聽來高貴的「chamois」不過是岩羚羊皮、「chevreau」則來自山羊。今日 buck 常只當作 suede 的同義詞，在美國更專指以素色小牛皮製的淺色夏鞋。
• 馬臀皮（horsehide）：即 cordovan，見下節。
• peccary（西貒皮）：義式莫卡辛常用，帶特殊粒紋。
• 爬蟲與異材：蜥蜴、鱷魚皮也用於製鞋，但難稱高雅。

鴕鳥皮（ostrich leather）評價兩極：愛者恆愛，厭者覺得像放大後拔了毛的雞皮。書中直言其作為鞋材的美感其實不高，會引來紳士的疑慮；一雙鴕鳥皮鞋固然引人側目，但這正是該保留態度之處。

馬臀皮 cordovan#

今日說「cordovan 鞋」，通常指美國 Alden 所製；此廠 1884 年創立，馬臀皮鞋在美國早已是經典。

• 名稱由來：cordovan 原僅指皮革產自西班牙 Cordoba（該城昔日以各色細緻鹿皮、羊皮著稱）；詞義如何轉變已不可考。今日「cordovan」專指馬臀皮——取自馬臀部，一匹馬恰好提供兩塊圓形皮料，夠做兩三雙鞋。
• 製程：鞣製馬臀皮幾乎是美國人的專利，尤其是 Horween 鞣皮廠，以耗時昂貴的方式處理；因植物鞣程序漫長，一塊皮約需五個月才能完成。所有知名馬臀皮鞋廠都向 Horween 進貨。
• 外觀：讓人立刻聯想到 Alden 的招牌紅褐色，但也有黑色或未染色版本；最大特色是卓越的光澤。

馬臀皮在鞣製時已充分注入油脂，日後只需用布拋亮、不可上鞋油——鞋油反而會破壞它的光澤。儘管幾乎免保養，只要處理得當，馬臀皮鞋能穿極久。

• 與小牛皮的差異：馬臀皮更有彈性、更柔韌，起摺方式與小牛皮不同；歲月會養出獨一無二的包漿（patina）。棕色小牛皮鞋的摺痕會因自然老化與過深的鞋油而變暗，馬臀皮卻是光滑處逐漸變深、受力最大處反而變淺——經典紅褐款尤其明顯。

麂皮鞋#

許多男士對麂皮鞋敬而遠之，一來不確定該怎麼搭，二來誤以為它特別嬌貴。其實麂皮不比其他鞋更怕潮——雖不宜刻意穿去淋雨，但淋濕晾乾後，水痕用刷子或專用橡皮擦即可去除。

搭配麂皮鞋只需留意兩件事：鞋的顏色與表面質地。其餘規則與一般皮鞋完全相同——就正式度而言，麂皮與光面皮並無分別。

• 顏色：麂皮鞋幾乎只有棕色，也理應只穿棕色。黑麂皮始終沒能立足，大概因為麂皮的休閒氣質與黑色的正式感過於矛盾。棕麂皮鞋與棕光面皮鞋穿法一致：不用於正式場合，因此不配晨禮服、不配燕尾服或無尾禮服，也不配商務西裝（不過此規在英美之外已放寬）。
• 可搭：棕麂皮鞋能配灰、藍、綠及各種棕色，適合西裝、運動夾克與海軍藍西裝外套；但每次仍須確認該種棕色是否與整體協調。
• 必備的一款：即使不特別偏愛麂皮，多數人衣櫥裡至少會有一雙麂皮鞋——沙漠靴（chukka boot）。這款及踝靴是英國經典的休閒鞋，英國人配燈芯絨或鼴鼠皮絨（moleskin）褲、牛仔褲與卡其褲；義大利人則常配西裝。
• 深棕麂皮的全布洛克是搭粗花呢西裝的絕配，也適合配馬褲呢（cavalry twill）長褲；偏義式風格者常以之搭深灰法蘭絨西裝。