純羊毛：西裝布料之王#

最佳的西裝布料始終是純羊毛，連夏天也不例外——沒有其他天然材料垂墜得如此優雅、又如此抗皺。久坐後即使起皺，也很快會平復。

剪裁好卻略帶皺褶的西裝，仍比剪裁差、卻毫無一絲皺褶的西裝來得優雅。皺褶不是問題，剪裁差才是。

精紡、法蘭絨與花呢#

• 素色精紡（worsted）：各種重量與顏色皆備，視用途而定。全年皆宜的西裝選中等重量，深藍或（都會用的）灰色。
• 灰法蘭絨（grey flannel）：在歐洲要到 1950 年代才被接受為商務西裝；在美國則早已與深藍細條紋、人字紋西裝齊名，是銀行家與股票經紀的愛用色。灰色人字紋（herringbone）法蘭絨更是道地的美式經典，歐洲裁縫用得較少。
• 花呢（tweed）：厚重、粗硬，是擋風、雨、霧、霜的鄉間與戶外布料。

正宗花呢西裝#

• 正宗英國花呢西裝又厚、又粗、又硬，最適合寒冷的賽馬場、曠野與狩獵。它不適合暖房，在英國城市裡只作週末裝，或給不必穿藍條紋上班的人（學者、創意與自由業）穿。想找這類戶外場合的西裝，沒有比正宗英國花呢更合適的了。
• 歐陸仿英式花呢則較軟滑，常見肘部皮補丁、皮釦，長褲甚至全襯裡以防粗羊毛刮腿。剪裁也不同：正宗花呢西裝是三釦、後中開衩、斜插袋，配窄而無襯裡、無褶的長褲；布料多為綠棕色粗花呢配窗格紋，觸感像地毯般粗，卻也像地毯般耐磨、幾乎不透風。

花呢西裝是賽馬、狩獵等戶外場合的裝束，在英國並不適合城市穿著。

在英國若開口要花呢西裝，通常會拿到厚實的原版；但在美國要花呢，得到的往往比正宗英國花呢柔軟得多。

Kiton 的獨家布料#

• 多數裁縫認為衣服合不合身比布料更重要；但對 Kiton 而言，布料才是一件好西裝的根本前提。
• Ciro Paone 只向全球最頂尖的織廠下單，並堅持一項特殊條件：這些布料必須為他獨家所有——如此顧客才能確定自己的 Kiton 是用獨一無二的布做的。
• 有空時他會親訪英格蘭、蘇格蘭與義大利的織廠，翻閱它們的老樣本簿尋找靈感。他的藏布主要來自 Huddersfield——公認是頂級精紡布料的最佳來源。

夏季西裝布料#

夏季西裝雖以極輕的純羊毛為首選，但也能用其他材料，各有優劣：

• 熱帶重量純羊毛：每隔一天進辦公室的夏季最佳布料。極輕的等級（如「Super 100」或更輕）兼具純羊毛的優點與夏季所需的輕透感，幾乎不皺。
• 馬海毛（mohair，安哥拉山羊毛）：粗粒、有彈性、光澤明顯，耐磨，且比美麗諾羊毛更不易皺，多用於 tuxedo；正因那股光澤，較難被視為日間西裝的布料。
• 喀什米爾（cashmere）：別只把它當保暖的厚羊毛——也有輕量夏款，柔軟又涼爽；雖不如美麗諾耐磨，保形性卻遠勝棉、也優於亞麻。
• 絲（silk）：義大利人重新把絲引入紳士衣櫥，染上合適顏色後是理想的夏季布料。
• 棉（cotton）：穿來涼爽、是輕西裝的理想材料，但容易起皺、影響版型。
• 亞麻（linen）：意見分歧——傳統派只當它做白手帕的料，愛好者卻視為終極夏布、連皺褶都覺得高雅。它比棉更易皺且不會平復，愛爾蘭亞麻公認最佳；因不適合傳統剪裁，多見於設計師成衣而非好裁縫的作品。
• 泡泡紗（seersucker）：名字源自印度語 shirushaker（意為「起皺」），正好描述其表面結構；純棉或棉混紡，極輕、非常適合夏季。它是紐約的夏季經典，但在歐洲穿則略顯古怪。