訂製西裝的聖地：Savile Row#
- Savile Row 是所有訂製迷的麥加。在這裡，設計一件衣服仍是「製作者」（也就是裁縫）的本行，而非設計師——這是現代世界少數的例外。
- 這裡也有分工：**裁剪師（cutter）**是西裝的建築師，負責設計剪裁、裁出布片；**縫製師（tailor）**才是真正把西裝組裝起來的施工者，又細分為 coat maker、waistcoat maker、trouser maker。客人試身時，由裁剪師負責調整。
- 好裁縫之所以集中在英國與義大利，是因為唯有這兩國持續有懂行的新客，能分辨頂級與平庸的做工，逼著裁縫精進。
全訂製 vs 半訂製#
**半訂製（made-to-measure）**則是把一套標準版型盡量調整貼近客人；即使全程手工、恪守裁縫工藝，也終究缺少全訂製那種獨一無二的個性。
- 一件真正的全訂製西裝約需 40 小時工時，所以「24 小時西裝」根本不可能。從量身到第一次試身至少數天，之後通常還要 6 ～ 8 週才完成；找非常知名的大店，甚至可能等上數月。
慎防任何宣稱能在 24 小時、甚至更短時間內交件的店家。
延伸：Savile Row 名店一覽
- Anderson & Sheppard：多年來最成功的名店之一，美國客尤其偏愛其柔軟的「soft look」。眾所周知查爾斯王子是其顧客，其雙排釦西裝可為代表；它也是 Savile Row 唯一把袖釦做成不能解開的店。
- H. Huntsman & Sons：1919 年進駐 Savile Row，以狩獵與騎馬服起家並形成店格——貼身、高肩、明顯收腰；公認是 Savile Row 最貴的一家。
- Kilgour, French & Stanbury：8 號，老字號之一；門面雖翻新現代化、瞄準追新的顧客，但仍做得出 Savile Row 最好的西裝。裁剪師 George Roden 是最後一位仍手工量做騎馬褲的人。
- Henry Poole：1806 年創立，19 世紀初曾雇用逾 300 名裁縫，是當時全球同業最大者，客戶名單宛如一部近代史。有「Savile Row is Poole」之說；掌門 Angus Cundey 多年來堅拒裝設冷氣。
- J. Dege & Sons：10 號，容納了多家各有傳統的老店（如 1662 年創立的 Wilkinson & Sons）；本身以運動與軍裝剪裁著稱，會定期造訪軍事基地接單。
延伸：三位 Savile Row 顧客
對負擔得起的人來說，去 Savile Row 訂西裝就像買名車一樣理所當然。
- Mick Jagger：自 1960 年代起就懂得欣賞精緻剪裁，但要帶點時髦。Tommy Nutter 為搖擺六〇年代的明星打造寬翻領、喇叭褲、細腰的造型。Bianca Jagger 太喜歡丈夫的西裝，自己也向 Tommy Nutter 訂做一套，掀起女士訂製男裝的復興——一如更早向維也納 Knize 訂做西裝的 Marlene Dietrich。
- Sean Connery：飾演詹姆士·龐德時的戲服由導演的私人裁縫 Anthony Sinclair 打造，塑造出早期龐德低調而略帶軍風的造型；私底下他則長年光顧 Dimi Major。
- 查爾斯王子：學生時代由 Billings & Edmonds 依上流傳統打理，後轉往父親的裁縫 Hawes & Curtis，如今則據信改由 Anderson & Sheppard 製作——但王室與店家都不會正式證實。
延伸：貝肯斯坦布料行（Beckenstein Men’s Fabrics）
位於紐約西 39 街「成衣區（garment district）」的貝肯斯坦，是北美最傳奇、品質可能也最高的布料行。1910 年 Samuel Beckenstein 自波蘭移民美國，起初在下東城論斤販賣舊衣；1919 年開起正式店面，做起「布料配對」的生意——當一套西裝的褲子磨壞，就用相同或極相似的布為它配一條新褲，藉此大幅延長西裝壽命，全靠店裡龐大的布料庫存才辦得到。後代 Neal Boyarsky 將重心轉向批發，曾為《大亨小傳》等七十多部好萊塢電影提供戲服布料，也供應 Letterman、Leno 節目的西裝；客戶涵蓋約九成的美國訂製裁縫、Bergdorf Goodman 等頂級百貨與 Ralph Lauren 等設計師。許多客人在此買布，回國後再交給自己選的裁縫縫製。
手工成衣：義大利的藝術#
- 訂製與成衣的核心差異在於：訂製裁縫依個人量身版型製作、以手縫為主；量產成衣則基於標準版型、以機縫為主。
- 一種折衷形式早在 1930 年代就開始出現：依個人化版型工業生產，或反過來讓成衣以手工製作。
- 義大利人正是「以手工收尾量產成衣」的高手：在機器縫製的成衣上，加入份量拿捏得恰到好處的手縫，賦予它近乎全訂製的魅力。這不是機器仿造的手縫，而是真正無法被任何機器取代的手工。「Made in Italy」因此成了男裝最高品質的標誌，連歐美大牌的頂級系列也幾乎全交由義大利廠生產。
Brioni：我來、我見、我征服#
- Brioni 其實是亞得里亞海一座小島的名字（在前南斯拉夫外海）。1945 年，經驗豐富的裁縫 Nazareno Fonticoli 與負責銷售公關的 Gaetano Savini 創立此店，取這個名字有兩個理由：它聽來奢華，而且完全不像英文——因為他們的明確目標，是創立一種清楚有別於英式的獨立義式風格。
- 1951、1952 年連續在佛羅倫斯時裝秀嶄露頭角，紐約 B. Altman 的買手把它引進美國。到 1950 年代中，Brioni 已在美洲 22 家店販售，狂熱的粉絲甚至越洋到羅馬總部量身。
- 工廠設在 Abruzzi 的小鎮 Penne；由於多為手工，與其說是 factory，不如說是「manufactory」更貼切。這裡採分工制，一人專司裁剪、假縫、鎖扣眼等單一工序，以此法約 18 小時做一套西裝（相較之下全訂製約需 40 小時）。
- Brioni 也用同法做半訂製：客人選好布料與剪裁後量身、把尺寸傳真到 Penne，最快三週後交件、無須再試身。但若想要真正的全訂製，就得親訪羅馬 Via Barberini 79 號總部，那裡每年手工製作約 500 套。
Brioni 手工製程：Penne 的「manufactory」、手工裁剪對花、可解袖釦與熨壓定型
Kiton 與 Ciro Paone 的願景#
- 除了全訂製、現成成衣與量產成衣，還有第四類——Kiton。它不只是一家用傳統工法做西裝的工廠，而是一個願景的實現。
- 創辦人 Ciro Paone 出身那不勒斯一個五代經營的布商世家，自幼隨父跑遍頂級裁縫與襯衫店學習布業。他眼見優雅、高品質的工藝日漸難尋——許多裁縫已無足夠功力對得起父親供應的好布料——於是構想出一種「像訂製、但更好」的服裝。
- 這個願景的要素包括：使用一般訂製裁縫拿不到、由英蘇義最佳織廠專織的獨家布料；剪裁被打磨到多數體型都能合身好看；以分工團隊確保穩定品質；並以手工收尾，使成衣柔軟如針織、輕如襯衫、舒適如訂製。
- 1968 年他創立公司，取希臘字 chiton（意為「衣服」）命名為 Kiton，使故鄉那不勒斯成為最優雅男裝的代名詞。Kiton 賣的遠不只是品質，而是一整套「地中海奢華世界」的概念。（Kiton 對布料的堅持見〈西裝布料〉。）
Kiton 傳統工法（一）：鎖扣眼定位打孔、剪去餘料、以白棉線手工假縫
