單排釦與雙排釦#

• 兩件式、兩釦、兩側開衩是今日最常見的版型，長褲可有可無反摺。變化包括：三釦加後中開衩，或三釦加兩側開衩。
• **雙排釦（double-breasted）**一律是兩側開衩，絕不用後開衩；在歐陸有時甚至完全無衩。
• 無衩外套只有在站立、且雙手不插進褲袋時才垂得好——由於插袋在德國被視為失禮，許多德製西裝外套因此不開衩。
• 背心式微多年，但沒有絕跡；一些傳統紳士出品店（如 Gieves & Hawkes）已重新提供三件式西裝。

扣法禮儀#

好西裝的袖釦可以真正解開，但真正的紳士從不把它們全部解開。

三釦西裝的頂釦扣眼常被壓進翻領裡、無法扣上——記得提醒乾洗店別把它燙平，否則扣眼會被燙直。

肩、翻領與腰身#

• 自然剪裁的原則是帶出穿者的優點，只在真正的問題體型上才動用修正手段，其中肩部最為關鍵：瘦小者宜少墊肩、窄翻領（lapel）；壯碩者要避免任何顯胖的剪裁。
• 英式西裝多為柔軟或微垂的肩線，搭配高腰收腰的沙漏輪廓，最適合精瘦身材。
• **可解袖釦（working sleeve buttons）**是內行人才注意的細節：昂貴西裝的袖釦真能解開；Savile Row 通常只讓下面兩顆能解，且要特別要求才會把扣眼真正剪開、以絲線鎖邊。

圖案與布料#

• 白細條紋藍底（pinstripe）：無可爭議的經典，在倫敦仍是多數股票經紀、銀行家、律師與政客的制服。
• 灰細條紋：藍條紋最受歡迎的替代；正是這種布料，讓英國人一度有「灰老鼠」之稱。近黑的深灰條紋則是最保守、最都會的版本。
• 釘頭紋（nailhead）：灰與藍灰色調，比條紋低調。
• 素色精紡（worsted）：各種重量與顏色都有，視用途而定；全年皆宜的西裝選中等重量，深藍或（都會用的）灰色。
• 粉筆條紋灰底（chalk stripe）：雙排釦西裝的經典，1930 年代由當時的威爾斯親王愛德華八世帶動流行。
• 威爾斯親王格（Prince of Wales check，歐陸稱 Glen check）：在英國只作週末休閒穿、不進辦公室；但在歐洲其他地方與美國，卻是可接受的商務裝。

一套訂製西裝如何誕生#

以 Savile Row 的 Gieves & Hawkes 為例，可看見一件全訂製西裝的完整工序。

1. 建立關係：新客先被引至樓上的 Adam Room，在輕鬆氣氛中為一段可能維繫數十年的信任關係打下基礎。
2. 談剪裁、選布料：先討論剪裁與所有細節，再與裁剪師（cutter）一同選布；裁剪師會委婉地把新客引向合適的方向。
3. 量身：光是長褲就要量至少五處；過程如醫師般保持中性、謹慎，並用暗號記下體型特徵。
4. 打版與裁布：裁剪師在牛皮紙上畫出外套、長褲、背心的版型——這是西裝的「建築藍圖」——再用剪刀手工裁布，並確保布料的圖案能在接縫處對齊。
5. 假縫與試身（fitting）：由 coat maker、trouser maker、waistcoat maker 分工縫製，先用白棉線把各片假縫起來供第一次試身。通常要三次試身才能完成；回同一家店再訂做時，往往只需一次。（維多利亞時代據說要多達十幾次。）
6. 塑形：把馬毛、帆布、棉、毛氈以無數細針手工縫進布料，再不斷噴濕、熨壓，賦予胸部與翻領立體的弧度。量產外套改用膠合襯裡，快得多，但效果遠不及手工。
7. 鎖扣眼與定型：確認滿意後才手工用絲線鎖扣眼，耗時數小時；最後由專業燙工（presser）以熨斗做最終定型。

Anderson & Sheppard 有句名言：西裝若在街上一看就是全新的，就表示裁縫沒做好。好西裝該像穿者身體自然的一部分。