合身的襯衫#
一件襯衫是否合身，關鍵在袖長與領子兩處。
棉襯衫要洗過四、五次後才會縮到最終尺寸。因此買的時候，襯衫的袖長與領圍都不該是「剛好」的最終尺寸——好的襯衫師傅會預留足夠的布料，讓它多次水洗後才達到完美合身。
袖長#
- 袖長正確時，袖口應蓋住手腕、剛好到拇指根部。
- 袖子要在手臂彎曲時仍夠長，而不只是手垂直下垂時剛好；否則一坐下、抬臂，襯衫袖子就會被外套袖口拉進去。
- 袖口要夠緊，才不會滑落到手掌上（袖子過長時才有此風險）。
- 襯衫袖口應比外套袖口多露出至少約 1 公分（半英吋），有些人偏好露更多。露出一截襯衫袖口能讓手臂顯得修長，手臂偏短的人尤其可善加利用。
袖長是否合身：襯衫袖與外套袖露出長度的對／錯對照
領子#
- 領子的尺寸要讓領帶結不會把領尖從衣身上頂起；轉頭時領尖也應貼著胸前不翹起。真正好的襯衫，領子一律裁得夠大以求合身，不隨流行擺盪。
- 領帶結必須恰好落在兩片領尖構成的三角形內、不下滑，無論最上面那顆鈕釦是否扣上。
- 領子與外套翻領的關係：領子外緣與領尖應恰好被翻領蓋住，才能在領子、領帶與翻領之間形成和諧。敞角領因外緣總被翻領覆蓋，看來格外典雅。
- 領子的寬度也要對：寬度合適時，後頸的領子會被外套領蓋住；領子太窄，後頸就會露出領帶，這是應避免的。
領子與領帶、外套翻領搭配的對／錯對照
買襯衫時帶上你最常打的那條領帶，用你慣打的結在店裡實地測試領子是否合適。領子必須在買外套（或找裁縫量身）之前就先確定合身。
別養成「不扣最上釦、又不把領帶拉緊」的半吊子習慣。這種鬆垮很難看——不喜歡打領帶的人，乾脆別打，直接敞開領子就好。
洗滌與熨燙#
一件好襯衫可以週復一週地洗上五、六年，才開始出現磨損跡象，而那些磨損多半是穿著時造成的，而非洗出來的。長期而言，水洗唯一會傷到的是顏色，只要用好的洗衣粉就無須擔心。
有人建議洗前把襯衫裝進枕套、或翻面再洗以減少磨損，但這些其實都非必要。至於漿襯衫：1950 年代人們把襯衫上漿以便連穿數日，如今我們每天換襯衫，上漿已是多餘。
熨燙要領#
- 趁半乾時燙最省力。若已在曬衣繩上晾得太乾，用噴霧瓶充分噴濕，再裝進塑膠袋放置約半小時，讓水氣均勻分布。
- 不一定要燙衣板：鋪了毯子與床單（或桌布）的大桌子一樣好用。燙衣板別太窄，否則燙背部與胸前時得反覆挪動，很費時。袖板主要用來滾燙袖子，也能燙領子與袖口。
- 熨斗最重要的是不鏽鋼底板，才不會傷布。
熨燙順序：
- 袖子：先撫平，從袖子中段開始、由中央往外燙，摺線最後才燙，否則會壓出多餘的細褶。
- 袖口：單釦袖口讓鈕釦朝上燙；雙層袖口要先攤開燙平，再折成想要的形狀、燙出摺線，使兩排釦孔平整疊合。
- 背部：背面朝下鋪平、拉緊燙順，特別留意背褶——把背褶放在燙衣板邊緣、與一側平行，拉緊燙好後再從另一側重複。
- 領子：從領尖往內燙，避免正面留下褶痕（軟鈕釦領尤其重要）；翻面燙內側，再插入領撐、翻回。領子的摺線不必刻意燙出。
- 胸前：一半攤在燙衣板上、外側朝上燙平；有鈕釦那側要小心繞著鈕釦燙，再換另一半。
襯衫熨燙分步示範：噴濕、袖子、袖口、背部、領子、胸前
收納#
襯衫最好掛著存放。也可以每次要穿時再燙、放涼後立刻穿上。若要摺疊平放，可依下面的步驟摺好。
延伸：如何摺一件襯衫
- 燙完後先讓襯衫在衣架上放涼約半小時，再仔細扣好鈕釦，正面朝下平放在燙衣板上。
- 依想要的成品大小，把一側沿肩線約一半處往內折。
- 把袖子向下折；若是雙層袖口，將袖口平放折向一側。
- 折另一半，注意折線要從肩部垂直向下。
- 把第二隻袖子折進來。此時襯衫應是一個長方形，不該愈往下愈窄。
- 把襯衫下半部往上折蓋過袖口，折到下襬碰到領子為止。
- 翻面後收進衣櫃或抽屜。若空間允許，還是把襯衫掛起來比較好。
摺襯衫分步示範
延伸：手縫襯衫與那不勒斯 camiciai
如今想找到品質媲美訂製西裝的手工襯衫，在倫敦已幾乎不可能——傑明街（Jermyn Street）的襯衫店沒有一家真正手縫襯衫，「handmade」如今只是指有人用縫紉機一針一線縫成。
那不勒斯則完全不同，這座城市以其 **camiciai（襯衫師傅）**聞名，無論訂單大小，襯衫至今仍以針線純手工縫製（fatto a mano）。Luigi Borrelli 是最著名的名字，也是最早把手工襯衫供應給歐美男裝店的人；Finamore、Kiton、Attolini 等新競爭者隨後加入。較少人知的 Anna Matuozzo 工作室也享有極高聲譽——肩部與領子手縫、每個釦孔手工鎖邊、每顆鈕釦以那不勒斯特有的針法縫上，連姓名縮寫都是在放大鏡下於繡框中一針針繡成。
延伸：英國名襯衫店與訂製流程
傑明街是英國襯衫的朝聖地：
- Turnbull & Asser（71 號）：傑明街最著名的地址，自 1904 年營業，訂製襯衫最低六件起訂、交期十二週，但品質與名氣值得等待。
- T. M. Lewin（106 號）：1898 年由 Thomas Mayes Lewin 創立，剪裁貼身、翻領較窄而開口較展，以品質著稱，並有龐大的社團、學校與軍團領帶選擇及郵購服務。
- New & Lingwood（53 號）：典型傑明街風格，適合喜歡搭配深色商務西裝與醒目條紋襯衫的人，鞋款也出色。
- Harvie & Hudson（77 號）：以條紋絲襯衫配同色領帶為招牌，店內氣氛略為拘謹，聲譽全建立在襯衫上。
- Hilditch & Key（37、73 號）：傑明街另一傳奇，巴黎也有販售，季末特賣甚至可透過「Sale by Mail」郵購參與。
- Thomas Pink：設計精緻、選擇豐富，主打年輕客層，會提供各尺寸試穿襯衫，領子偏硬挺、半敞角。
訂製流程大致是：量身如同近乎神聖的儀式——依序量胸圍、腰圍、臀圍，兩臂分開量（多數人兩臂長度不同），再量背寬以核對胸圍、量頸圍（需預留水洗後縮小的空間），背長決定襯衫總長。之後在紙上打版、裁剪、描到布上（有花紋時須對準花色），再進行試身微調（例如以過肩補償高低肩）。鈕釦一律手縫，釦孔則僅在客戶特別要求時才手縫。
訂製襯衫流程（一）：選布與量身——胸圍、腰圍、臀圍、雙臂、背寬
訂製襯衫流程（二）：量頸圍、打版裁剪、試身、車縫與交件
延伸：Brooks Brothers 鈕釦領襯衫
Brooks Brothers 的鈕釦領襯衫在 1980 年代登上巔峰：歐洲的雅痞到紐約總會帶一件淺藍、白、粉、黃、薄荷綠或條紋、格紋的正宗鈕釦領襯衫回家，往往還配上深藍 Levi’s 501、Alden 的 cordovan 皮鞋或 Bass 的便士樂福鞋。
據公司官方說法，這款襯衫自 1900 年起就在麥迪遜大道販售。相傳總裁 John Brooks 在英國看馬球賽時，注意到球員把馬球衫領尖用小鈕釦固定在胸前、以免比賽時領子飛揚拍臉，因而得到靈感做出鈕釦領襯衫。故事真假難辨，但鈕釦領確實是美國對經典男裝少數的原創貢獻之一。義大利名流 Gianni Agnelli 也愛穿這款配軟捲領的襯衫——他富可敵國、大可訂製最好的英義襯衫，卻選擇成衣款，正是對其品質的最高肯定。
據說至今沒有人能成功複製 Brooks Brothers 那種軟捲領的剪裁，這也是值得專程走一趟麥迪遜大道 346 號（44 街口）的理由。到店裡務必指名要 soft-roll collar，因為近來也推出了歐版。